Особенности укладки пароизоляционных пленок

Вы купили пленку, развернули ее и задумались, а какой стороной ее укладывать?

Чтобы пароизоляция работала, это должна быть именно паронепроницаемая пленка (специализированная или полиэтилен), уложенная без нарушений. Разбираемся.

Укладывать материал гладкой или шероховатой стороной не особо важно, так как пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Есть рекомендация в горизонтальных конструкциях укладывать шероховатой вниз – на этой стороне не повисают капельки конденсата, и, соответственно, не капают.

Пароизоляцию в доме многие путают с гидро ветрозащитой, а также, не разобравшись в ее свойствах, укладывают «для галочки».

Непроницаемая пленка всегда располагается со стороны теплого помещения, до утеплителя, перед черновой или чистовой отделкой.

Производители адаптивных пленок допускают их укладку поверх первого слоя утеплителя, если их несколько, когда речь о реновации мансарды. Непроницаемой пароизоляцией нельзя обматывать деревянные лаги, она укладывается только поверх них. Адаптивной пленкой при необходимости разрешено закрывать деревянные элементы, что тоже актуально при проведении ремонтных работ.

Грубейшая ошибка это укладка непроницаемой пленки не под утеплитель, а поверх него, с холодной стороны или с двух сторон.

В обоих случаях влага оказывается запертой в утеплителе, но в первом процесс гниения древесины пойдет очень и очень быстро, особенно, если с вентиляцией тоже намудрить.

Еще одна достаточно распространенная ошибка – поменять местами пленку и диффузионную мембрану, используемую в качестве гидро ветрозащиты. Мембрана необходима для защиты утеплителя от влаги, поступающей снаружи (конденсат на металлической кровле, протечки, дождь, снег), а также, от конвективного теплопереноса. Не пропуская воду, она отлично выпускает пар из утеплителя, а конденсат выпадает на ее поверхности, где и высыхает благодаря вентилируемому зазору И теплоизоляция, и стропильные элементы или лаги перекрытия (холодный чердак) поддерживаются в сухом состоянии. Укладывается диффузионная мембрана на утеплитель без вентилируемого зазора, если перепутать и уложить пароизоляционный барьер сверху, а мембрану снизу, начнется интенсивное накопление влаги.

Верным «пирогом» утепления будет являться:

• Внутренняя отделка;
• Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контр обрешеткой);
• Пароизоляция;
• Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
• Диффузионная мембрана;
• Вентилируемый зазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контр обрешеткой);
• Обрешетка;
• Кровельное покрытие.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет. Выглядит таким образом:

• Отделка.
• Зазор.
• Пароизоляция.
• Теплоизоляция.
• Диффузионная мембрана.
• Воздушный зазор.
• Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям. Во всем мире для пароизоляции используется первичный полиэтилен, пленка не меньше 200 мкм высшего сорта. Затем идет слой утепления, желательно от 200 мм (финны делают от 300-500 мм и не считают это избыточным).

Сверху утеплитель нельзя закрывать не паропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана. На ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемой дешевкой, которую производители именуют чем-то типа «универсальная паро гидроизоляция». Между утеплителем и кровлей обязателен воздушный зазор 50 мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить, но лучше не рискуйте. Чтобы этот воздушный зазор работал, и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.

Укладывают пароизоляцию поверх несущего каркаса без зазора, но так как утеплитель обычно между элементов (стойки, стропила, лаги, контр обрешетка), а пленка проходит ниже, прямого контакта нет. Рекомендуется не допускать провисов пароизоляции, но и не натягивать пленку слишком сильно.

К каркасу пароизоляцию необходимо крепить степлером, эти места проклеиваются специализированным скотчем.

При соединении полотен обязательно оставляют нахлест (15 см и более), стыки проклеиваются скотчем.

В зонах примыкания к стенам, дымоходу (мансарда) и другим сложным элементам, используют или специализированный клей, или комбинируют клей и скотч.

На паро изоляцию не требует больших финансовых затрат. Она требует тщательности в работе и времени на укладку пленки. Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать возможные проблемы с ветрозащитой, если мембрана окажется худшего качества, чем предполагалось.